Eschen gehören zu den markanten Laubbäumen unserer Landschaft. Mit ihrer oft lichten Krone, den gefiederten Blättern und dem auffälligen schwarzen Knospenbild sind sie selbst im Winter vergleichsweise leicht zu erkennen. Für Gartenbesitzer ist die Esche jedoch nicht nur als Baum interessant. Ihr Holz zählt seit Langem zu den vielseitigsten heimischen Nutzholzarten. Stücke, die sich aufgrund von Wuchs, Dimension oder Beschädigungen nicht für eine höherwertige Verarbeitung eignen, lassen sich sinnvoll als Brennholz verwenden. Voraussetzung dafür ist, dass das Holz fachgerecht aufbereitet und ausreichend getrocknet wird. Denn selbst eine gute Holzart kann im Ofen kaum überzeugen, wenn die Scheite zu feucht, zu groß oder ungünstig gelagert sind.
Bei DendroPress betrachten wir Brennholz deshalb nicht als beliebiges Nebenprodukt, sondern als Teil einer möglichst vollständigen und verantwortungsvollen Holznutzung. Gerade bei geschädigten, abgestorbenen oder aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällten Eschen stellt sich häufig die Frage, was mit dem Stamm geschehen soll. Gesundes und geeignetes Holz kann handwerklich genutzt werden, schwächere Abschnitte ergeben nach sorgfältiger Trocknung einen guten Brennstoff. Wer kein eigenes Holz aufbereiten kann oder möchte, findet im Fachhandel ofenfertige Alternativen. Entscheidend bleiben in beiden Fällen nachvollziehbare Herkunft, passende Scheitgrößen, ein niedriger Feuchtegehalt und eine saubere Lagerung. So wird aus dem gefällten Baum kein schnell verbrannter Reststoff, sondern eine bewusst eingesetzte Ressource.
Wer auf ofenfertige Ware zurückgreift, sollte besonders auf Holzart, Scheitlänge, Restfeuchte und Herkunft achten. Eine passende Anlaufstelle ist beispielsweise Eschenholz Brennholz, wenn trockenes Eschenholz in geeigneten Abmessungen gesucht wird. Trotzdem bleibt auch gekauftes Kaminholz auf eine gute Lagerung angewiesen: Es sollte vor Regen geschützt, aber an den Seiten offen und luftig aufbewahrt werden. So lässt sich die Qualität bis zum Verfeuern erhalten, und die Vorteile der Esche kommen im Ofen tatsächlich zur Geltung.
Warum Eschenholz als Brennholz geschätzt wird
Eschenholz gehört zu den schweren und energiereichen heimischen Laubhölzern. Gut getrocknete Scheite brennen ruhig, entwickeln eine gleichmäßige Wärme und bilden eine stabile Glut. Damit eignet sich Esche sowohl für Kaminöfen als auch für viele geschlossene Holzfeuerstätten. Im praktischen Gebrauch liegt sie in einer ähnlichen Kategorie wie Buche oder Eiche, besitzt aber ein etwas eigenes Brennverhalten. Die Flamme wirkt häufig lebhaft, ohne dass das Holz bei korrekter Trocknung übermäßig schnell abbrennt. Außerdem lässt sich Esche meist gut spalten, sofern der Stamm nicht stark verdreht gewachsen oder von zahlreichen Astansätzen durchzogen ist. Das erleichtert die Aufbereitung im privaten Garten. Gelegentlich heißt es, Eschenholz könne sogar frisch verbrannt werden. Dieser alte Spruch sollte jedoch nicht als Empfehlung verstanden werden. Auch Esche enthält nach dem Einschlag noch deutlich zu viel Wasser für eine saubere Verbrennung. Erst ausreichend trockenes Holz liefert zuverlässig Wärme, verursacht weniger Rauch und schont Ofen sowie Schornstein.
Eschenholz als Brennholz trocknen und optimal nutzen
Wer Eschenholz als Brennholz trocknen und optimal nutzen möchte, sollte bereits beim Sägen an den späteren Ofen denken. Lange Stammstücke trocknen nur langsam, weil Feuchtigkeit vor allem über die Stirnflächen und freigelegten Holzfasern entweicht. Das Holz wird daher möglichst bald auf die benötigte Länge gesägt und anschließend gespalten. Für viele Kaminöfen sind Scheite zwischen etwa 25 und 33 Zentimetern praktisch, maßgeblich bleibt jedoch die Größe des jeweiligen Brennraums. Auch der Durchmesser spielt eine Rolle: Sehr dicke Stücke benötigen erheblich länger als handliche, gleichmäßig gespaltene Scheite. Ein sinnvoller Mix aus schmaleren Anzündscheiten und kräftigeren Stücken erleichtert später die Steuerung des Feuers. Nach dem Spalten sollte das Holz ohne längere Zwischenlagerung luftig aufgesetzt werden. Ein ungespaltener Rundling mit dichter Rinde kann außen trocken wirken, während der Kern noch viel Feuchtigkeit enthält. Sorgfalt bei der Aufbereitung spart deshalb nicht nur Zeit, sondern verhindert unangenehme Überraschungen beim ersten Kaminabend.
Der richtige Zeitpunkt für Fällung und Aufarbeitung
Traditionell wird Brennholz bevorzugt während der vegetationsarmen Monate eingeschlagen. In dieser Zeit ist der Boden je nach Witterung besser befahrbar, die Krone trägt kein Laub und viele Arbeiten lassen sich übersichtlicher durchführen. Für die Trocknung ist allerdings weniger der Kalendertag der Fällung entscheidend als die zügige anschließende Aufarbeitung. Ein Stamm, der monatelang ungespalten an einem schattigen Ort liegt, gewinnt durch einen winterlichen Einschlag kaum einen Vorteil. Gerade bei Eschen mit abgestorbenen Kronenteilen ist außerdem Vorsicht geboten. Das Eschentriebsterben, Fäulen im Stammfuß oder geschädigte Wurzeln können die Stabilität des Baumes erheblich beeinträchtigen. Solche Bäume sollten nicht in Eigenregie gefällt werden. Eine fachkundige Baumkontrolle und gegebenenfalls ein professionelles Fällunternehmen sind insbesondere in der Nähe von Gebäuden, Straßen und Nachbargrundstücken unverzichtbar. Erst wenn die Sicherheit geklärt ist, beginnt die Brennholzarbeit. Helm, Gesichts- und Gehörschutz, Schnittschutzhose, Sicherheitsschuhe sowie ein sicherer Umgang mit Säge und Spaltgerät gehören dabei zur Grundausstattung.
So sieht ein geeigneter Lagerplatz aus
Ein guter Brennholzlagerplatz schützt vor Niederschlag, hält die Scheite aber nicht luftdicht abgeschlossen. Ideal ist ein sonniger, windoffener Standort, an dem die Luft an den Seiten und möglichst auch von hinten zirkulieren kann. Zwischen Holzstapel und Boden sollte ein deutlicher Abstand bestehen. Paletten, stabile Kanthölzer oder ein geeignetes Metallgestell verhindern, dass die unterste Lage Feuchtigkeit aus dem Erdreich aufnimmt. Die Abdeckung gehört ausschließlich auf die Oberseite. Seitlich heruntergezogene Planen sind zwar gut gemeint, verwandeln den Stapel jedoch schnell in eine feuchte Kammer. Kondenswasser kann dann schlechter entweichen, und das Risiko für Schimmel steigt. Wird das Holz an einer Hauswand gelagert, ist ein Luftspalt sinnvoll. Außerdem sollte der Stapel stabil aufgebaut sein, damit er weder bei Wind noch durch spielende Kinder oder Haustiere umkippt. Kreuzweise gesetzte Scheite an den Enden geben Halt. Kleine Unebenheiten sind dabei kein Schönheitsfehler – Brennholz darf rustikal aussehen, solange es sicher und luftig liegt.
Wie lange muss Eschenholz trocknen?
Eine pauschale Trocknungsdauer lässt sich nicht seriös für jeden Holzstapel nennen. Scheitstärke, Lagerort, Sonneneinstrahlung, Luftbewegung, Jahreszeit und regionale Witterung beeinflussen das Ergebnis erheblich. Unter günstigen Bedingungen kann gespaltenes Eschenholz vergleichsweise zügig trocknen. Dennoch ist es vernünftig, mindestens eine vollständige Trocknungsperiode einzuplanen; bei dickeren Scheiten, schattiger Lagerung oder feuchten Sommern kann eine deutlich längere Zeit erforderlich sein. Verlassen Sie sich nicht allein auf eine helle Oberfläche, lose Rinde oder sichtbare Trockenrisse. Diese Merkmale geben Hinweise, beweisen aber nicht, dass auch der Kern trocken ist. Gewissheit bringt eine Messung mit einem Holzfeuchtemessgerät. Dafür wird ein repräsentativer Scheit frisch gespalten und unmittelbar auf der neu entstandenen Innenfläche gemessen. Die Außenseite zeigt häufig zu niedrige Werte an. Für eine emissionsarme und effiziente Verbrennung sollte Brennholz weniger als 20 Prozent Holzfeuchte besitzen. Noch feuchtere Scheite gehören zurück ins Lager und nicht nach dem Motto „Das wird im Ofen schon trocken“ ins Feuer.
Feuchtes Brennholz kostet Wärme und belastet die Feuerstätte
Beim Verbrennen von feuchtem Holz muss zunächst ein beträchtlicher Teil der Energie dafür aufgewendet werden, das enthaltene Wasser zu erwärmen und zu verdampfen. Diese Energie steht nicht mehr als nutzbare Raumwärme zur Verfügung. Gleichzeitig sinkt die Temperatur im Feuerraum. Das Holz brennt unvollständiger, es entstehen mehr Rauch, Ruß und unerwünschte Ablagerungen. Sichtbare Anzeichen können eine träge Flamme, zischende Geräusche, beschlagene Sichtscheiben oder dunkler Rauch am Schornstein sein. Auch ein dauerhaft schwärzlich belegter Brennraum deutet häufig auf ungeeignetes Holz oder eine fehlerhafte Luftzufuhr hin. Besonders problematisch ist die mögliche Bildung teerartiger Rückstände im Ofenrohr und Schornstein. Sie beeinträchtigen den Betrieb und können im ungünstigen Fall das Risiko eines Schornsteinbrandes erhöhen. Trockenes Eschenholz löst zwar nicht automatisch jedes Bedienungsproblem, schafft aber die wichtigste Grundlage für eine saubere Verbrennung. Hinzu kommen ein technisch einwandfreier Ofen, ausreichende Verbrennungsluft und eine Bedienung nach Herstellerangaben.
Richtig anfeuern: heiß starten statt lange schwelen
Ein Holzfeuer sollte rasch eine ausreichend hohe Temperatur erreichen. In vielen modernen Kaminöfen funktioniert das Anzünden von oben besonders gut. Dabei liegen unten zwei oder drei größere Scheite mit etwas Abstand, darüber folgen kleinere Holzstücke, Anzündholz und ein geeigneter Anzünder. Die Flamme arbeitet sich von oben nach unten durch den Aufbau. Das kann die Rauchentwicklung in der Startphase reduzieren und sorgt oft für ein ruhigeres Hochfahren der Feuerstätte. Zeitungspapier, beschichtete Kartons oder gar Abfälle sind keine sinnvollen Anzündmaterialien. Sie können viel Asche, fliegende Papierreste oder unerwünschte Emissionen verursachen. Sobald das Feuer kräftig brennt, wird die Luftzufuhr gemäß der Anleitung des Ofens angepasst. Sie darf nicht so stark gedrosselt werden, dass die Flammen nur noch schwach glimmen. Neue Eschenscheite werden am besten auf ein gut entwickeltes Glutbett gelegt. Dabei gilt: lieber passend nachlegen als den Brennraum randvoll stopfen. Ein Ofen arbeitet am zuverlässigsten innerhalb des vorgesehenen Leistungsbereichs.
Esche, Buche oder Eiche: Unterschiede richtig einordnen
Beim Vergleich von Brennholzarten entstehen schnell Ranglisten, die in der Praxis nur begrenzt hilfreich sind. Bezogen auf das Gewicht besitzen vollständig getrocknete Holzarten ähnliche Energiegehalte. Größere Unterschiede zeigen sich beim Volumen, weil schwere Laubhölzer mehr Holzmasse in einem Raummeter vereinen als leichte Nadelhölzer. Esche zählt ebenso wie Buche und Eiche zu den dichten Laubhölzern und ist daher für längere Heizphasen interessant. Buche wird wegen ihres gleichmäßigen Flammenbildes häufig als klassisches Kaminholz angeboten. Eiche brennt ausdauernd, benötigt aufgrund ihrer Struktur und Inhaltsstoffe jedoch eine besonders gewissenhafte Trocknung. Esche lässt sich oft angenehm spalten und verbindet ein lebhaftes Flammenbild mit guter Glutbildung. Entscheidend ist am Ende weniger die vermeintlich beste Baumart als die Qualität des konkreten Holzes. Trockenes, sauber gelagertes Eschenholz ist einem feuchten Buchen- oder Eichenholz deutlich vorzuziehen. Auch Mischungen sind praktisch: Kleinere Weichholzscheite bringen das Feuer zügig auf Temperatur, während schwere Laubhölzer anschließend länger Wärme liefern.
Vom eigenen Gartenbaum zum sicheren Brennstoff
Fällt im Garten Eschenholz an, sollte vor der Verarbeitung geprüft werden, ob Verunreinigungen oder Fremdkörper vorhanden sind. Eingewachsene Nägel, alte Drahtbefestigungen, Schrauben und Reste von Baumstützen können Sägen beschädigen und Menschen gefährden. Holz aus der Nähe von Zäunen, früheren Baumhäusern oder alten Vogelnistkästen verdient besondere Aufmerksamkeit. Lackiertes, verleimtes, imprägniertes oder anderweitig behandeltes Holz gehört grundsätzlich nicht in den Kamin. Bei einem natürlich gewachsenen, unbehandelten Baum können Stamm- und stärkere Astabschnitte dagegen gut zu Brennholz verarbeitet werden. Dünnes Reisig ist eher für geordnete Schnittguthaufen, eine fachgerechte Verwertung oder – soweit örtlich zulässig und gärtnerisch sinnvoll – für Totholzstrukturen geeignet. Ein Teil des anfallenden Materials darf im Garten verbleiben, sofern davon keine Gefahr ausgeht. Totholz bietet zahlreichen Käfern, Pilzen und anderen Organismen einen Lebensraum. Ressourcenschonung bedeutet deshalb nicht zwangsläufig, jedes Stück Holz zu verbrennen, sondern für jede Qualität eine passende Verwendung zu finden.
Ofenfertiges Eschenholz erkennen und sinnvoll einkaufen
Nicht jeder verfügt über einen geeigneten Lagerplatz, die notwendige Ausrüstung oder genügend Zeit, um eigenes Brennholz mehrere Monate zu trocknen. Beim Einkauf sollten Sie deshalb auf klare Angaben zur Holzart, Scheitlänge, Lieferform und Restfeuchte achten. Begriffe wie Raummeter, Schüttraummeter und Festmeter bezeichnen unterschiedliche Mengen und sind preislich nicht unmittelbar miteinander vergleichbar. Ein Schüttraummeter enthält durch die lose Schüttung mehr Hohlräume als ein ordentlich aufgesetzter Raummeter. Auch die Frage, ob Lieferung und gegebenenfalls Einstapeln im Preis enthalten sind, beeinflusst die tatsächlichen Gesamtkosten. Kaminholz Breuer führt unter anderem Eschenholz und weitere Brennstoffe aus regionaler beziehungsweise zertifizierter Herkunft und verbindet das Sortiment mit Liefer- und Serviceangeboten. Das kann besonders dann praktisch sein, wenn ofenfertiges Holz benötigt wird und der Transport mit dem eigenen Fahrzeug keine sinnvolle Option darstellt. Nach der Anlieferung sollte selbst trocken gekauftes Holz weiterhin luftig und vor Regen geschützt gelagert werden. In einem feuchten Keller verliert auch gutes Kaminholz schnell an Qualität.
Nachhaltigkeit beginnt vor dem ersten Scheit
Holz ist ein nachwachsender Rohstoff, aber nicht automatisch in jeder Nutzungssituation klimaneutral oder nachhaltig. Bäume benötigen Jahrzehnte zum Wachsen, speichern Kohlenstoff, prägen Lebensräume und erfüllen wichtige Funktionen für Boden, Wasserhaushalt und Artenvielfalt. Brennholz sollte daher möglichst aus Restholz, Durchforstung, Verkehrssicherungsmaßnahmen oder nicht anderweitig nutzbaren Stammabschnitten stammen. Hochwertiges, gesundes Eschenholz direkt zu verbrennen, obwohl es sich für langlebige Produkte eignet, wäre häufig keine optimale Nutzung. Sinnvoller ist eine Kaskade: Zunächst wird geprüft, ob das Holz als Bau-, Möbel- oder Werkstoff taugt; erst schlechtere Qualitäten und spätere Reststücke dienen als Brennstoff. Ebenso wichtig sind kurze Transportwege, eine effiziente Feuerstätte und ein maßvoller Verbrauch. Wer Räume überheizt oder den Ofen bei ungeeigneter Wetterlage nur aus dekorativen Gründen betreibt, verschenkt einen Teil des ökologischen Vorteils. Bewusst eingesetzt, sauber getrocknet und fachgerecht verbrannt kann Eschenholz jedoch eine robuste Wärmequelle sein – und zugleich zeigen, wie gründlich sich ein heimischer Baum nutzen lässt.
Trocken lagern, aufmerksam heizen und regelmäßig kontrollieren
Auch nach erfolgreicher Trocknung bleibt Brennholz ein Material, das auf seine Umgebung reagiert. Scheite sollten nicht dauerhaft ungeschützt neben dem Ofen liegen und ebenso wenig in großen Mengen direkt im Wohnraum gelagert werden. Für den Tagesbedarf genügt ein kleiner Vorrat mit ausreichendem Abstand zur Feuerstätte. Der Hauptstapel bleibt an einem sicheren, gut belüfteten Ort. Kontrollieren Sie ihn gelegentlich auf verrutschte Scheite, beschädigte Abdeckungen, Staunässe und Schädlingsspuren. Einzelne Insekten im Brennholz sind normal und meist kein Grund zur Sorge; größere Mengen sollten dennoch nicht wochenlang im warmen Haus stehen. Vor dem Nachlegen lohnt ein kurzer Blick auf das Holz: Ist es sauber, trocken und für die Brennkammer passend dimensioniert? Zusammen mit der regelmäßigen Wartung des Ofens und den vorgeschriebenen Kontrollen durch den Schornsteinfeger entsteht daraus eine verlässliche Routine. Eschenholz belohnt diese Sorgfalt mit kräftiger Wärme, schöner Flamme und einer langen Glut – ganz ohne unnötigen Rauchzauber.
Häufige Fragen zu Eschenholz im Kamin
Beim Aufbereiten und Verfeuern von Eschenholz tauchen in der Praxis immer wieder ähnliche Fragen auf. Manche davon betreffen die notwendige Lagerdauer, andere die Messung der Holzfeuchte oder den geeigneten Aufbewahrungsort. Auch der überlieferte Hinweis, Esche könne bereits in frischem Zustand verbrannt werden, sorgt bisweilen für Unsicherheit. Dabei lassen sich die meisten Probleme mit wenigen Grundregeln vermeiden: Das Holz wird früh gespalten, luftig und vor Niederschlag geschützt gelagert, vor dem Verbrennen im Inneren gemessen und anschließend in einer geeigneten Feuerstätte verwendet. Die folgenden Antworten helfen dabei, verbreitete Aussagen einzuordnen und die Qualität eines vorhandenen Holzvorrats realistischer zu beurteilen.
Kann man frisch geschlagenes Eschenholz sofort verbrennen?
Frisch geschlagene Esche gehört nicht in den Kamin, auch wenn eine alte Redensart etwas anderes behauptet. Das Holz enthält unmittelbar nach der Fällung noch viel Wasser. Beim Verbrennen muss dieses Wasser zunächst erhitzt und verdampft werden, wodurch die Temperatur im Feuerraum sinkt. Die Folge sind ein geringerer nutzbarer Wärmeertrag, mehr Rauch und eine unvollständigere Verbrennung. Auch Ruß sowie teerartige Ablagerungen können verstärkt entstehen. Der gelegentlich gute Ruf frischer Esche dürfte damit zusammenhängen, dass sie im Vergleich zu manchen anderen Holzarten mitunter relativ wenig Ausgangsfeuchte besitzt und sich gut spalten lässt. Ofenfertig ist sie dadurch aber noch lange nicht. Entscheidend ist keine überlieferte Faustregel, sondern der tatsächlich gemessene Feuchtewert im Inneren eines frisch gespaltenen Scheits.
Welche Holzfeuchte sollte Eschenholz vor dem Verbrennen haben?
Für eine saubere und effiziente Verbrennung sollte Eschenholz eine Holzfeuchte von weniger als 20 Prozent aufweisen. Werte im Bereich von ungefähr 15 bis 20 Prozent sind bei sachgerecht gelagertem, luftgetrocknetem Brennholz üblich und für viele Kaminöfen gut geeignet. Deutlich feuchteres Holz verbrennt schlechter, während extrem niedrige Werte bei normaler Außenlagerung weder erforderlich noch dauerhaft zu erwarten sind. Wichtig ist außerdem, Holzfeuchte und Wassergehalt nicht miteinander zu verwechseln. Beide Werte beziehen die vorhandene Wassermenge auf unterschiedliche Bezugsgrößen und sind deshalb nicht identisch. Handelsübliche Brennholz-Messgeräte zeigen gewöhnlich die Holzfeuchte an. Beachten Sie bei der Beurteilung außerdem die Bedienungsanleitung des Messgeräts und die Vorgaben des Ofenherstellers. Eine einzelne Messung an der trockenen Oberfläche reicht für eine verlässliche Einschätzung nicht aus.
Wie wird die Feuchtigkeit von Eschenholz richtig gemessen?
Nehmen Sie mehrere Scheite aus unterschiedlichen Bereichen des Stapels, darunter möglichst auch Stücke aus einer unteren oder weniger sonnigen Lage. Spalten Sie jeden ausgewählten Scheit unmittelbar vor der Messung noch einmal in der Mitte. Die Elektroden des Messgeräts werden auf der frisch freigelegten Innenfläche angesetzt, idealerweise quer zum Faserverlauf und nicht direkt an der Stirnseite. Eine Messung auf der Rinde oder an einer lange offen liegenden Außenseite kann irreführend niedrige Werte liefern. Wiederholen Sie den Vorgang an mehreren Punkten und Scheiten, denn ein Holzstapel trocknet selten vollkommen gleichmäßig. Zeigt lediglich ein dünnes Stück einen guten Wert, während dickere Scheite noch deutlich feuchter sind, ist die gesamte Charge noch nicht zuverlässig ofenfertig. Im Zweifel erhält das Holz besser etwas mehr Lagerzeit.
Welchen Brennwert hat trockenes Eschenholz?
Trockenes Eschenholz besitzt bei einer Holzfeuchte von ungefähr 20 Prozent einen Heizwert von grob 4 Kilowattstunden je Kilogramm. Der genaue Wert schwankt je nach Feuchtigkeit, Dichte und Qualität des Holzes. Bezogen auf das Volumen zählt Esche zu den ergiebigen heimischen Brennhölzern, weil ihre hohe Dichte vergleichsweise viel Holzmasse in einem Raummeter vereint. Je nach Stapelung und Restfeuchte werden häufig Größenordnungen um etwa 2.000 Kilowattstunden pro Raummeter genannt. Solche Tabellenwerte sind jedoch nur Anhaltspunkte. Ein locker geschütteter Kubikmeter ist nicht mit einem sauber aufgesetzten Raummeter gleichzusetzen. Auch die Effizienz des Ofens beeinflusst, wie viel Wärme tatsächlich im Raum ankommt. Für einen fairen Preisvergleich sollten daher Mengeneinheit, Feuchte, Scheitgröße und Lieferbedingungen gemeinsam betrachtet werden.
Muss die Rinde vor der Trocknung entfernt werden?
Eschenholz muss vor dem Trocknen normalerweise nicht vollständig entrindet werden. Viel wichtiger ist, dass die Stammabschnitte zeitnah gespalten werden. Dadurch entstehen große offene Holzflächen, über die Feuchtigkeit wesentlich schneller entweichen kann als durch die Rinde. Lockere Rindenstücke dürfen entfernt werden, insbesondere wenn sich darunter Erde, Insekten oder sichtbar feuchte Bereiche befinden. Ein aufwendiges Abschälen jedes Scheits bringt bei einem gut belüfteten Holzstapel jedoch meist keinen entscheidenden Vorteil. Bleiben starke Rundhölzer ungespalten, kann die Rinde den Trocknungsprozess dagegen deutlich bremsen. Solche Stücke wirken außen bisweilen trocken, obwohl der Kern noch feucht ist. Prüfen Sie dicke Scheite deshalb besonders sorgfältig. Für den Kamin zählen letztlich der innere Feuchtewert und eine zur Feuerstätte passende Größe, nicht eine vollständig rindenfreie Oberfläche.
Kann Eschenholz in Keller oder Garage trocknen?
Frisches Eschenholz trocknet am zuverlässigsten im Freien an einem sonnigen, überdachten und gut durchlüfteten Platz. Ein typischer Keller ist dafür meist ungeeignet, weil dort wenig Luftbewegung herrscht und die beim Trocknen freigesetzte Feuchtigkeit nicht ausreichend abgeführt wird. Schimmel, muffiger Geruch und eine erhöhte Luftfeuchte im Gebäude können die Folge sein. Eine Garage eignet sich nur, wenn sie trocken ist und dauerhaft kräftig belüftet wird. Geschlossene Tore und dicht gepackte Stapel sind keine gute Kombination. Bereits trockenes Brennholz kann in geeigneten Nebenräumen zeitweise aufbewahrt werden, sofern keine Feuchtigkeit eindringt und Brandschutzabstände beachtet werden. Größere Vorräte sollten dennoch draußen bleiben. Bringen Sie am besten nur die Menge ins Haus, die innerhalb kurzer Zeit verbraucht wird. So gelangen auch weniger Holzstaub und Insekten in die Wohnräume.
Was ist zu tun, wenn Eschenholz Schimmel zeigt?
Leichter, oberflächlicher Schimmel entsteht häufig, wenn frisches Holz zu dicht gestapelt, seitlich mit einer Plane verschlossen oder ohne Bodenabstand gelagert wurde. In diesem Fall sollte der Stapel geöffnet und an einen trockeneren, luftigeren Platz umgesetzt werden. Betroffene Scheite können im Freien abgebürstet und anschließend weitergetrocknet werden. Tragen Sie dabei Handschuhe und vermeiden Sie es, Sporen einzuatmen. Stark verschimmeltes, muffig riechendes oder bereits weich und faulig gewordenes Holz sollte nicht längere Zeit im Wohnraum gelagert werden. Ob es noch als Brennholz geeignet ist, hängt von Zustand, Trockenheit und örtlichen Vorgaben ab. Schimmel allein verschwindet nicht durch eine hübschere Abdeckung. Entscheidend ist, die Ursache zu beseitigen: mehr Luft zwischen den Scheiten, Schutz nur von oben, Abstand zum Boden und kein unmittelbarer Kontakt zu einer feuchten Wand.
